ساؤ ٹومے اور پرنسیپ، جو کبھی دنیا میں چاکلیٹ کے سب سے بڑے پروڈیوسر تھے، اپنی چاکلیٹ کی تجارت کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔

ساؤ ٹومے اور پرنسیپ کے گرم دارالحکومت میں واقع کلاڈیو کورلو کی چاکلیٹ فیکٹری میں مجھے یہ سمجھنے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت لگا کہ چاکلیٹ کے بارے میں جو کچھ بھی میں جانتا تھا وہ غلط تھا۔

72 سالہ اطالوی نے مجھے اپنی تخلیقات کے ایک سلسلے میں آگاہی دی۔ ایک تختے پر چاکلیٹ کے ٹکڑوں کو باریکی سے تراشتے ہوئے وہ ہر ایک کا ذائقہ مجھے چکھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے انھیں اپنی زبان پر رکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا سر ایک طرف تھوڑا سا جھکا ہوا تھا، اس کی عینک کے پیچھے سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے۔

یہ گہرے ذائقے پر مبنی تھی لیکن کڑوی نہیں تھی اور میں نے اسے اپنے منھ کے اندر گھمایا تو وہ گھل گیا۔ انھوں نے کہا کہ ’مضبوط اور کڑوا ایک ہی چیز نہیں ہے۔‘ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھی چاکلیٹ سیاہ اور کڑوی ہوتی ہے، لیکن کڑوی ہونا ضروری نہیں جیسے سیاہی جیسے جلی ہوئی۔

میں نے جن مرکبات کو چکھا ان میں یوبرک ون بھی شامل تھا، ایک 70 فیصد چاکلیٹ جس میں کشمش کو کوکو کے گودے میں تیار کیا گیا تھا، اس پھل کے اندر سفید گوئے کو کورلو نے ’تازہ ترین اور دلچسپ خوشبو‘ کے طور پر بیان کیا تھا۔

میں نے کبھی اس طرح کی کسی چیز کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اٹلی کے کوریئر ڈیلا سیرا اخبار نے انھیں ’دنیا کے بہترین چاکلیٹ بنانے والوں‘ میں سے ایک قرار دیا ہے۔

ساؤ ٹومے اور پرنسیپ افریقہ کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہو سکتا ہے لیکن 100 سال سے کچھ زیادہ پہلے یہ جڑواں جزیرہ ملک کبھی دنیا میں چاکلیٹ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہوا کرتا تھا۔ اب کورلو جیسے کئی مقامی پروڈیوسرز اس تجارت کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، نامیاتی چاکلیٹ کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے صدیوں پرانی، بے داغ کوکو اقسام، تاریخی باغات اور ملک کے کوکو دوست ماحول کا استعمال کر رہے ہیں۔

کورلو نے اپنے آبائی شہر فلورنس میں ٹراپیکل ایگرونومی کی تعلیم حاصل کی ’میں نے بچپن میں برساتی جنگلات کا خواب دیکھا تھا۔‘ اور 1990 کی دہائی میں زائرے میں سیاسی صورتحال خراب ہونے پر ساؤ ٹومے اور پرنسیپ منتقل ہونے سے پہلے 30 سال سے زیادہ عرصے تک جمہوری جمہوریہ کانگو (اس وقت زائرے) میں کافی اگائی۔

کورلو اپنی کافی کی مہارت کو ایک اعلی کوکو چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھے جو کڑوی نہیں تھی۔

ساؤ ٹومے سے تقریباً 130 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع چھوٹے، زیادہ قدیم جزیرے پرنسیپ پر ٹیریرو ویلہو کے پودے لگانے کے دوران انھیں کوکو کے درخت ملے، جس کے بعد وہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے کام کرنے لگے۔ کاریگر چاکلیٹ بنانے والے اہم مراحل کے دوران مختلف تکنیک کا استعمال کرتے ہیں کٹائی، فرمنٹنگ، خشک کرنا اور بھوننا – یہ سب کچھ ذائقے میں معمولی سا فرق پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کورلو کا نقطہ نظر جبلت کے ساتھ وقت لینے والے کام کو جوڑتا ہے۔

وہ ٹیگومنٹ (لکڑی کا خول جو ہر سیم کو ڈھانپتا ہے) اور اس کی سخت، کڑوی جڑ کو ہاتھ سے ہٹاتا ہے بہت کم چاکلیٹ بنانے والے اس کی جڑ کو ہٹانے کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ دریں اثنا، بھوننا، برسوں میں حاصل کردہ مہارت کے ذریعہ کیا جاتا ہے. کورلو نے کہا کہ ’کوکو ایک زندہ شہ ہے، (اس کے ساتھ) صحیح سلوک کیا جائے۔ بہترین چاکلیٹ بنانے کے لیے، اس کا احساس کرنا ہو گا، اگر درجہ حرارت بہت کم ہے اور بھوننے کا وقت بہت طویل ہے تو یہ کوکو سے خوشی چھین لیتا ہے۔

’اگر درجہ حرارت تھوڑا سا زیادہ ہو یا وقت صرف ایک لمحے کم بھی ہو، تو وہ کڑوے ہو جاتے ہیں۔‘

کورلو کے کھیتوں پر اگنے والے درخت ملک کے پہلے کوکو کے درختوں کی اولاد ہیں۔ 1800 کے اوائل تک، کوکو صرف لاطینی امریکہ میں اگایا جاتا تھا۔ لیکن پرتگال کے بادشاہ جواؤ ششم نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ برازیل کو ایک کالونی کے طور پر کھونے والے ہیں اور برازیل کی کاکو صنعت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے نقصان کے خوف سے – کوکو کے درختوں کو پرتگال کی زیادہ محفوظ کالونی ساؤ ٹومے اور پرنسپ میں بھیجنے کا حکم دیا۔

وہ سنہ 1819 میں پرنسیپ پہنچے اور ان کے بعد مغربی افریقہ کے غلام لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر دیگر پرتگالی کالونیوں، خاص طور پر کیپ ورڈی، انگولا اور موزمبیق کے مزدوروں کو باغات پر کام کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ درخت آتش فشانوں سے نکلنے والے لاوے سے ذرخیز ہونے والی مٹی میں پھلتے پھولتے تھے اور 1900 کی دہائی کے اوائل تک ساؤ ٹومے اور پرنسیپ دنیا میں کاکو کے سب سے بڑے برآمد کنندہ تھے جس سے اسے ’چاکلیٹ جزائر‘ کا لقب ملا۔

یہ باغات، جنھیں روکاس کے نام سے جانا جاتا تھا، خود کفیل قصبوں کی طرح تھے، جن میں مزدوروں کی رہائش گاہیں اور ان کا اپنا گرجا گھر، ہسپتال اور سکول تھے۔

تاہم ان مزدوروں کے حالات زندگی اتنے خراب تھے اور ان کے زمینداروں کی جانب سے ان کے ساتھ سلوک اتنا ظالمانہ تھا کہ 1910 تک برطانوی اور جرمن چاکلیٹ مینوفیکچررز نے ’پرتگالی کوکو‘ کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور مقامی صنعت زوال کا شکار ہو گئی تھی۔

ساؤ ٹومے اور پرنسیپ نے 1975 میں پرتگال سے آزادی حاصل کرنے کے بعد روکا کو مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا تھا اور اب وہ تباہی کی مختلف حالتوں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے کنکریٹ کے ڈھانچے آہستہ آہستہ جنگل میں تباہ ہو رہے ہیں۔

روکا سنڈی میں، جو کبھی پرنسپ پر دوسرا سب سے بڑا فارم تھا، سیبا کے درختوں کی جڑیں بغیرچھت کے گوداموں کی دیواروں سے نیچے لٹک رہی ہیں۔

ایک پرانے اسٹور روم میں، مجھے ایک ٹوٹا ہوا دستی ڈرائر ملا، جو ان دنوں کی باقیات تھی جب لکڑی سے بھری بڑی بھٹیوں کے اوپر خمیر شدہ کوکو کے شہد کے ڈبے خشک کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے۔

روکا کے مرکزی صحن کے ایک طرف قرون وسطیٰ کی نظر آنے والی اسٹیبل کی قطار لگی ہوئی تھی اور اس کی موسم سے بھری گھڑی ساڑھے سات بجے رک گئی تھی۔ روکا اور ایک ہسپتال کی خستہ حال باقیات کے درمیان سے ڈوبی ہوئی ریلوے پٹری کے ٹکڑے تھے۔

عمارتوں نے بہتر دن دیکھے ہوں گے لیکن سنڈی میں زندگی جاری ہے۔ مرکزی صحن میں، میں نے دیکھا کہ گندگی میں بچے کھیل رہے ہیں اور جھاڑیوں میں بچوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک خاتون نے ایک گرجا گھر کے برآمدے کو صاف کیا جو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے صدیوں میں اتوار کی عبادت نہیں دیکھی تھی۔ اس باغ میں تقریبا تین سو لوگ رہتے ہیں، جو بنیادی طور پر یہاں کام کرنے والے مزدوروں کی اولادیں ہیں۔

وہ سال کے آخر میں بڑے پیمانے پر ٹیرا پرومیتاڈا (وعدہ شدہ زمین) کی طرف منتقل ہوں گے، جو بجلی اور پانی کے ساتھ ایک نئی تعمیر شدہ ترقی ہے۔ حالانکہ فی الحال وہ اب بھی مزدوروں کے پرانے کوارٹر، سنزلہ میں رہتے ہیں۔ بنیادی حالات کے باوجود یہ ایک متحرک کمیونٹی ہے۔

بہت سے مرد پودے لگانے کا کام کرتے ہیں جو صحن کے پیچھے اور نیچے سمندر میں گرتا ہے۔ ایکو ٹورازم اور زرعی جنگلات کی کمپنی ایچ بی ڈی پرنسپ کے زرعی ڈائریکٹر جون میک لیا نے کہا کہ ’پرتگالیوں کے دور میں، یہ سب ایکوکلچرز تھے، جس میں کوکو، ناریل اور کافی کے لیے الگ الگ سیکشن تھے۔ لیکن (آزادی کے بعد سے) پچھلے 50 برسوں میں فطرت نے صورتحال تبدیل کر دی ہے اور اب ہم متحرک زرعی جنگلات میں شامل ہیں، کاکو کی کاشت اور جنگل کے تحفظ کے درمیان توازن میں متعدد اقسام اگا رہے ہیں۔

پہاڑی جنگلات مختلف انواع کے درختوں کی چھتری میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ کیلے کے درخت نئے کوکو کے پودوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ ناریل کی کھجوریں اور شعلے کے رنگ کے مرجان کے درخت پرانے، پوڈ رکھنے والے کوکو کے لیے حفاظت فراہم کرتے ہیں۔

ان سب کے درمیان بریڈ فروٹ کے درخت بکھرے ہوئے ہیں ان کے گرنے والے پھل مٹی کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں۔

روکا سنڈی سے کوکو پھلیاں ساؤ ٹومے پر ایک کوآپریٹو کو فروخت کی جاتی تھیں، جس نے پھر انھیں پروسیسنگ کے لیے یورپ برآمد کیا۔ تاہم سنہ 2019 میں ایچ بی ڈی نے روکا کے مرکزی صحن کی ایک عمارت میں چاکلیٹ فیکٹری کھولی، جہاں سنزلہ برادری کی خواتین جزیروں پر فروخت ہونے والی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیوں سے پھلیاں ہاتھ سے چھانتی ہیں۔

چاکلیٹ فیکٹری کی مینیجر لینا مارٹنز نے انتخاب میں میری رہنمائی کی، جس میں 60 فیصد، 70 فیصد اور 80 فیصد کوکو شامل ہیں، اور نیبس کے تھیلے، بھنے ہوئے کوکو پھلیوں کے چھوٹے ٹکڑے شامل ہیں۔ 80 فیصد میں پھولوں کا ہلکا ہلکا ذائقہ تھا۔

مارٹنز ہر چھ ہفتوں میں صرف 150 کلوگرام بناتے ہیں اور پھلیوں کو بھوننے سے پہلے فرمنٹ کرنے کے بعد چھ ماہ تک انتظار کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ’کوکو شراب کی طرح ہے، اگر آپ مختلف مراحل کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دیں، تو اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔‘

لیکن یہ ایک سے زیادہ اعتبار سے اچھی چاکلیٹ ہے۔ ایچ بی ڈی کی پائیداری کی ڈائریکٹر ایما ٹزنکیوز نے کہا کہ ’رین فاریسٹ میں اگنے والے کوکو کو چاکلیٹ اور دیگر کوکو پر مبنی مصنوعات میں کاشت کرنا پرنسیپ کی پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہمارے وژن کے ساتھ منسلک اقدامات میں سے ایک ہے۔

’ہم روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں جن کی جڑیں جزیرے کی قدرتی خوشحالی میں ہیں۔‘

ایچ بی ڈی پرنسیپ پر 500 سے زیادہ افراد کو ملازمت حاصل ہے اور ٹیرا پرومیٹیڈا میں نئے گھر تعمیر کیے ہیں۔ برساتی چھتری کے نیچے کاکو اگا کر، انہوں نے اپنے پودوں کو زیادہ سے زیادہ حیاتیاتی تنوع رکھنے کے لیے بھی سخت محنت کی ہے۔ ’ہم جانتے ہیں کہ ہماری چاکلیٹ کا ذائقہ صرف اتنا ہی اچھا ہوگا جتنا ہم یہاں زمین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ واقعی بہت اچھا ہے۔‘